Cette partie là dans ton procédé elle sert à quoi ?
Sinon, super intéressant ton post !
L’utilisation de vernis en cours de peinture permet de « sauvegarder » le travail effectué précédemment 
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En gros si tu rates un truc, tu peux appliquer ensuite un produit (ou juste de l’eau) pour « effacer » jusqu’à la dernière couche de vernis ?
Ca me rappelle moi qui suis un tuto.
2 étapes ça va, après je pars en sucette.
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Je le fais parfois. C’est pas miraculeux, mais ça aide un peu à enlever la peinture qui a merdé.
Pour moi c’est aussi un moyen de protéger ma fig en 2 sessions (quand 1 mois se passe entre les 2 avec la fig qui traine sur la table, il peut arriver un accident).
Une petite astuce qui peut servir si on est rapide est d’avoir un peu de nettoyant d’aerographe sur la palette à dispo. Ca permet « d’effacer » une petite erreur si elle n’est pas encore sèche.
Dans le cas de lavis, encre ou contrast (bref les trucs bien liquide), un coup de doigt ou un petit bout de sopalin sur les excedents ou les arêtes après application permet aussi d’effacer ou d’estomper l’affaire
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Je fais des tests pour socle avec de l’eau.
J’ai pas encore tout le matos, mais vous en pensez quoi? Vous avez des conseils?
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@arendhel et plakette: Effacer aussi, mais pas que et la c’est pas exactement le but. Schematiquement:
-le vernis matte a une surface rugeuse, c’est pour ca que c’est matte: la lumiere qui rebondit est reflechie de maniere diffuse dans toutes les directions, donc pas d’effet de brillance.
-le brillant, c’est l’inverse, il a une surface sans aucune asperites, la lumiere est reflechie sans diffusion, et donc effet de reflet.
donc: si on veut un lavis qui va dans les creux et pas sur les surfaces planes, pour faire un lining parfait en un coup, il faut la surface lisse. la surface rugueuse, elle, provoque des taches disgracieuses. Addition: faire des lavis sur des couleurs mattes est plus difficile que sur des couleurs gloss ou satin, pour la meme raison: taches dues a la retention par la surface rugueuse, assombrissement general, etc.
Necessite par contre de revernir au matte apres, pour la meme raison: la peinture accrochera pas assez pour les aplats d’encres ou de peinture sur le vernis brillant.
a cette etape du process, on a re-ombre par un lavis tous les creux qui ont ete touche par les zenitaux, donc les creux en partie haute de fig.
c’est indispensable pour faire un lining a l’encre en un coup au nuln oil sans tacher. Accessoirement, c’est comme ca que marchent les lavis gloss de games: la tension de surface est modifiee de maniere a couler dans les creux par addition d’une base de medium gloss dans le lavis.
je profite de ce post pour repondre a @Jean-Michel : je n’ai aucun talent artistique, ma femme me le reproche souvent d’ailleurs, donc si j’y arrive, tu y arrives aussi! j’ai compense le manque de talent artistique par un veritable poncage de toutes les infos sur la « physique-chimie » de la peinture (deformation professionelle) pour comprendre pourquoi ca marche et comment ca le fait (marco frisoni, vince venturella expliquent tout). d’ou mon utilisation des mediums et autres aides parce que je comprends maintenant comment ca modifie les proprietes de la peinture. Le vrai artiste, genre Kujo,il fait tout a l’eau avec 5 couleurs!
un exemple: toute peinture acrylique a un point ou la dilution casse la structure supramoleculaire du medium acrylique qui maintient les pigments (qui sont solides) dans la solution (liquide), c’est pour ca que tu ne peux pas faire de glacis efficaces avec toutes les peintures, et que les scale75 sont geniales. Et les encres: le medium est deja tres liquide donc tu as deja la consistence. essaie avec du blanc, tu verras ce que ca donne parce quel es pigments sont opaques. donc faire un glacis au blanc, c’est la merde. Je preconise d’ailleurs l’encre blanche pour ca si necessaire, parce que tu as au moins deja la bonne fluidite.
toujours @jean-michel: si tu fais une seule figurine avec cette technique, tu mettras plus de 3 heures. si tu fais la grisaille en batch sur un jeu complet en une fois, le temps par element du jeu sera de bien, bien moins que 3h. c’est une technique de batch painting pour les armees, pompee de Vince Vinturella et Dona qqchose-je-me-souviens-plus.
moi j’aime tellement faire comme ca que je fais aussi les pitoux a l’unite comme ca. La raison est personelle: apres la grisaille, tu as deja une magnifique figurine en noir et blanc. mes decors de wargame je les laisse comme ca, d’ailleurs, parce que avec un tapis sombre tes fgurines poppent du tapis comme des etoiles et j’adore ce look. A chaque etape, j’eprouve une vrai satisfaction: c’est beau en noir et blanc, c’est beau a la premiere mise en couleur, c’est beau quand on eclaircit, c’est beau et satisfaisant tout le temps, et donc je continue. Je me suis tape tous les pictes de Conan a l’ancienne et j’ai jamais continue le jeu. Maintenant, je vais peut etre m’y remettre, tiens.
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Tu as tout as fait raison sur les points techniques et physico-chimiques.
Par contre, apprendre tout ca a un débutant, c’est à mon sens, la meilleure façon de le dégoûter du hobby (tout le monde n’a pas forcement envie de comprendre le pourquoi du comment de la peinture).
Ca me rappelle l’école de musique quand j’étais gosse qui obligeait à faire 2 ans de solfège avant de toucher un instrument 
Faire des erreurs au départ et chercher comment s’ameliorer fait parti du process d’apprentissage. Si un débutant veut s’améliorer, il pourra creuser les techniques ensuite.
Après, je suis d’accord avec toi, se faire un l’oeil en regardant les travaux des grands maîtres est ultra souhaitable mais, toujours à mon sens, utile qu’à partir du moment où l’on souhaite progresser.
En tout cas, merci pour tes conseils, c’est très instructif (même si je pense que tu en as perdu pas mal )
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tiens, comme je ne m’arrete plus, je donne un autre truc pour ceux qui ont un aerographe: la grisaille est faire en un coup d’un seul avec de l’encre blanche a l’aerographe, car ca fait aussi les niveaux de gris. L’astuce est de mettre un peu de vernis matte et de diluant dans l’encre pour reduire le crachurage et de bosser a haute pression pour avoir une nebullisation tres fine. Je pourrais explique pourquoi ca marche, mais je dois tondre le gazon!
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J’en profite pour ceux que ca intéresse, de visionner cette video de nicoprime qui explique aussi la physico-chimie de la peinture acrylique 
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Ça m’intéresse de savoir 
ouais, tu as certainement raison! ca fait solfege. apres, moi je trouve ca facile en definitive! on fait un peu de noir et blanc d’abord pour delimiter les contours et apres on colorie comme a la maternelle!!!
edit: @Plakette : Nicopriiiiiime! c’est lui que je cherchais de FWS! tres tres bon et instructif le monsieur, une reference.
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L’avantage de la méthode de grisaille, c’est qu’elle permet d’apprehender directement le point le plus important en peinture (mais également vrai en photographie) qui est la gestion de la lumière.
Si le concept et la pose des lumières est comprise et acquise, c’est 80% du travail qui est fait. Et le reste comme tu dis, c’est du coloriage
La méthode GW base+ lavis+ éclaircissements, est intéressante aussi car facilement compréhensible pour des débutants qui veulent avoir des armées homogènes et qui n’ont pas de cultures « graphiques » particulières.
Après, je reste convaincu qu’à un moment donner, le peintre va devoir tester un peu toutes ces techniques et pratiques s’il veut progresser et trouver celle avec laquelle il est le plus à l’aise (et pouvoir mixer les techniques entre elles)
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100% d’accord sur tous les points. Ya tellement de trucs et techniques et c’est vraiment une partie du fun pour ceux qui veulent approfondir. c’est d’ailleurs pour ca que je me mets a l’huile: apres avoir vu qq tutos de James Wappel, un russe dont j’ai oublie le nom et Marco Frisoni, je me dis qu’en complement de l’acrylique, ca va faire gagner un temps fou de dingue.
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On est sur la même longueur d’onde, je compte tester l’huile dans quelques temps aussi
Après, je ne pense pas que ca me fera gagner du temps (au moins dans un premier temps lol)
Ca c’est pour moi un point super important.
J’ai énormément de mal à me projeter.
Donc une évolution de la figurine avec un amélioration du rendu, je comprends.
Mais une technique où la fig est moche et d’un coup, comme par magie elle se révèle et ça devient beau, je sais pas faire.
Ca, c’est peut être ce qui demande le plus de pratique et d’expérience et ca m’avait un peu dérouté quand je commençais les tuto du sorastro (on base avec des couleurs sombres et on remonte sur les lumières progressivement). Ca demande une projection mentale de la part du peintre du résultat final désiré et ce n’est pas le plus évident.
La méthode de la grisaille permet d’avoir une vue globale dès le départ mais implique de travailler par effet de transparence (lavis, encre, aero) et donc de maitriser ses dilutions convenablement
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Bon c’est gentil tout ça, mais mon eau alors? 
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un petit WIP, mon premier plaguemarine ou je test des trucs parce que je sais pas ce que je fais encore:
le haut de la fig est apres la grisaille et les lavis dilues, et le bas est au stade ou j’ai fait quelques linings a l’encre blanche un peu teintee de vert et un test de lavis a l’huile noire. On voit bien la difference de contraste entre le haut et le bas je trouve.
a savoir que j’ai triche, la grisaille est surtout de la « marronaille » avec des tons de brun parce que je savais que j’allais faire du vert comme le schema classique, donc ca marche mieux. Ya encore du boulot mais je vais me donner la peine sur celui la vu que c’est le premier. J’accelererai apres avoir teste des trucs, notamment a l’huile.
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