Après le cartographe qui en cours de séchage après vernis , on continue avec les gardiens, cette fois ci le boss
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Ça pour le coup, en infographie je l’ai travaillé vraiment beaucoup! Et je l’utilise tout le temps sur les visuels des tapis 
Bien vu 
( 
)
C’est vrai qu’il/elle(?) est proportionnellement très étendu
Signé:
Le mec qui vient de débarqué ici il y a une semaine et qui se permet déjà de donner des conseils à des gens qui ont un niveau de malade… 
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Edit :
Au contraire c’est top.
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Aaaaah enfin j’ai compris comment tu nous mettais la misère alors que tu viens de commencer 
Avis perso : je trouve qu’il est un peu trop sombre dans ses creux, je verrais bien un petit liseré jaune là-dedans pour faire ressortir la lave, non ?
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Je vais tester ;à)
3ème et dernier épisode (pour l’instant 
) de mes aventures peinturluresques.
J’enrichis mon kit de débutant d’un Citadel Shader Agrax (parce que les lavis à la peinture noire que je faisais à l’eau, c’était 
)
Et je me lance dans les Demeures de l’épouvante!
(me suis souvenu qu’entre Tainted Grail et celle là, j’avais fait Mice and Mystics mais comme j’ai revendu le jeu depuis, plus de traces 
)
Je vous mets toutes les photos ici
Sur cette série, 3 erreurs de débutant:
- tartiner du shade sur toutes les figurines
- les vernir entièrement en brillant
- les coller à la super glue
Avis perso:
un peu décevant par rapport à Tainted grail… 
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C’est quoi le pb avec la super glue?
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Alors peut-être que c’est moi qui m’y suis mal pris mais ça ne tient pas bien et si tu débordes, ça « brûle » le plastique:
Si quelqu’un a une alternative, je veux bien
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La colle à maquette classique ? Ça fond le plastique en surface sur la figurine et le socle et soude l un avec l autre.
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Coton tige + alcool ménager ou a bruler ca peut marcher, ça depend un peu des surfaces.
C’est la plaie aussi quand on colle sur des socles transparents…
Et autrement la colle a maquette oui, c’est plus long, faut maintenir sauf si les figurines tiennent déjà bien dessus.
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C’est le dégazage. Tu peux l’enlever au Glanzer mais ça marche pas tout le temps. Sinon tu poses ta goutte de cyano d’abord sur un support quelconque (un bout de verre, une assiette…), tu laisses un peu de temps à la vapeur de se barrer et tu l’appliques ensuite avec un cure-dent, un abaisse-langue taillé…
Sinon pour ce genre de plastique c’est plutôt colle à maquette effectivement (si les figs sont bien en plastique rigide).
Enfin, sur socle transparent moi je colle tout à la colle uv. C’est propre, parfaitement transparent, et instantané.
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Cékoidonc ?
C’est très similaire à la résine qu’on utilise en impression 3d. C’est une colle qui polymérise quand tu l’éclaires avec une torche uv (ou à la lumière du 
forcément…). À la torche uv elle fige instantanément. Tu as de la dure et de la souple.
En ce moment je teste de la colle comme ça vendue en fioles de 10mL et destinée à coller les faux ongles et à faire certains trucs en nail art. Pour l’instant ça se comporte exactement comme celle vendue vraiment pour de la colle technique tout en étant sacrément moins cher. Je l’utilise pour certains trucs en menuiserie aussi, plus comme une résine pour le coup, à la place d’une epoxy bi-composante standard.
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Un genre comme ça? Pas pensé à utiliser comme colle mais je pense que celle là est trop liquide.
Mais du coup j’ai la lampe UV avec.
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Voilà.
Je me suis trompé c’est en 30mL. J’ai pris un lot de 10 bibs pour voir. J’ai payé plutôt 3€/pièce de mémoire, chez Jeff, il y a un an je dirai.
L’autre que j’ai, vraiment estampillé colle, c’est de la Bostik.
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Alors ça j’ai en.stock et c’est top pour des effets d’eau, mais pas certain que ça colle grand chose …
Je suis en train de finir les Galactic Corps de chez Core Space (une vraie purge, moulage de merde) du coup je ferais l’essai!
J’ai du Legion collé sur socle acrylique avec ce truc pas cher que je cite et pas de souci. Le machin vendu par gsw est peut-être différent alors.
Ca alors :
https://www.amazon.fr/Microtec®-Turbotec-Colle-spéciale-verre/dp/B07VV4FLZW
avec un commentaire interessant
Et ca me parait tres semblable à la greenstuff.
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Alors de ce que j’en lis ça a l’air nickel modulo que je suis déjà à l’apéro et que je lis sur un smartphone. En tout cas je note la même chose que l’auteur du commentaire : la polymérisation complète et bien dure n’est pas immédiate et laisser le truc à la lumière naturelle est une bonne idée. Toutefois tu as une rigidité suffisante pour que les pièces ne bougent plus au bout de quelques secondes.
J’ai aussi observé que tu arrivais à une bonne dureté plus rapidement s’il y avait beaucoup de matière. Ce qui est normal dans les polymérisations exothermiques comme avec la résine polyester par exemple (ça s’emballe carrément même). Mais pour celle-ci j’ai pas d’explication : j’ai pas l’impression que ça chauffe particulièrement. Cela dit, je suis pas chimiste, je n’ai que des notions basiques et je fais la part belle au pragmatisme et à la sérendipité ; et d’autre part je parle d’un ressenti qui est, si ça se trouve, complètement faux - c’est peut-être juste une impression.
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