Personnellement je les trouves plus que très bien… Dont l’iron man
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Les éclaircissements (je ne sais pas si c’est comme ça qu’on dit) sont super bien réalisés
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Je trouve ça très bien perso 
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[Arkeis] Les Héros + 1 Sorcière (?)
Entre 60 et 150 minutes / fig, content
Plus que 3 et la boite sera finie !
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même empressionnage pour moi. mais toi au moins tu as tenté. moi pas !
Par contre, les autres, avec dégradés, sont vraiment au top.
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Il y a sûrement un côté « ce n’est pas le standard esthétique » que l’on voit habituellement et on est moins habitué. On cherche habituellement le dégradé parfait. Et là c’est à l’opposé. Ça participe probablement à ce que les résultats des pros me fassent autant un effet waouh que les miens me laisse perplexe. 
J’ai eu quand même l’impression que c’était, contrairement à ce qu’on pourrait penser, extrêmement technique. Pas dans le coup de pinceau mais dans choix et la position des lumières. A quelques millimètres près ça fait bizarre ou mal placé.
D’ailleurs c’est vos techniques pour choisir l’emplacement de vos lumières?
@Dust " Vas-y, fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher." 
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Il est des nooootreuh 
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Purée il y a de sacrees lignes de moulage, je ne les avais pas saisies avec juste les figs sur le plateau 
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Je recopie les photos de Big Child
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Encore et toujours du Tainted Grail, l’homme arbre (boîte monstres d’Avalon).
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Hello!
Vous connaissez l’histoire du gars qui passe des journées sur sa fig et qui l’a fait tomber comme une grosse buse à force de l’observer dans tout les sens, la fig se ramassant sur le sol tête la première afin qu’elle se casse sur 2 zones?..
Bah c’est moi!
Du coup, afin d’éviter toute tentative de suicide, j’ai décidé de la laisser de côté le temps que je digère ma frustration et vous propose de voir la dernière photo prise avant chute:
J’avais bien entendu passer un bon bout de temps dessus hein, j’avais juste envie de la pousser en mode concours parce que y’avait tout ce qu’il fallait pour bien se faire chier.
Du cuir, du métal, de la peau, et de l’osl.
Y’avait encore plein de petites choses que je voulais peaufiner mais là… comment dire… je vais passer à une autre pour le moment
Et pour le fun, voici ma palette après mes 2 dernières grosse peinture de héros black rose wars:
Optimisation maximum 
, et encore, la photo date pas de ma dernière session.
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En ne voyant pas la profondeur, ça devait arriver.
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Une grosse vilaine :
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Les Yotans pour la faction des Anciens de Cthulhu Wars sont prêts.
Et avec ça j’ai fini ce jeu. Enfin sauf si Petersen Games se décide à nous envoyer les extensions du dernier KS…
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Et si ça arrivait, tu serais content ou pas content ?
Content ! J’aime vraiment ce jeu, et je trouve les figs plutôt bien à peindre sauf quelques exceptions.
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4ième héros de Oathsworn : Avi Harbinger.
Après un WarBear plutôt bof, j’ai décidé pour cette figurine de ne pas utiliser de peintures métalliques et de réduire ma consommation d’encrage pour plus me concentrer sur les nuances. Cependant pas encore satisfait de l’effet doré qui manque d’éclat (trop habitué aux peintures métalliques ), peut-être encore à travailler le contraste, mais pas envie de faire le coup de pinceau de trop 
Les figurines d’oathsworn sont vraiment bien détaillées sans être hyper détaillées. Cela est facile de savoir quoi est quoi sur la figurine et la taille permet de compenser certains manque de dextérité au pinceau.
J’ai particulièrement pris plaisir à peindre Avi, je trouve sa posture très réussie.
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Je galere encore perso à faire des bons nmm comme je voudrais, parce que à la différence de toutes autre textures, l’effet métal n’a pas forcément une logique de haut lumineux et bas sombre.
Pour avoir regarder beaucoup de tuto en vidéo, beaucoup de peintre ont l’air de dire que c’est un coup de main à prendre, une logique à assimiler et qu’à partir de là, ça devient beaucoup plus simple.
Perso, 3 ans de peinture et j’ai un ratio nmm de 50/50.
Parfois j’en suis satisfait, et parfois, c’est une cata.
Parcontre, je peux donner quelques tips théorique :
Sur des figs à taille standard, le contraste est très important, il faut pas hésiter à exagérer les effets pour leur donner un effet qui claque sur le plateau.
Et souvent, pour donner du contraste, on a le réflexe par exemple pour un nmm d’éclaircir jusqu’au blanc, ce qui est vrai bien entendu, mais il faut pas hésiter à constraster également les ombres. C’est l’équilibre des 2 qui donnera un bon résultat.
C’est quelque chose que moi même j’ai encore du mal à faire.
Plus les figs sont petites, plus l’espace entre l’ombre et la lumière doit être rapprocher.
Le plus difficile selon moi, c’est la pose des lumière et ombre puisque sur du métal, comme dit plus haut, la lumière n’agit pas forcément comme sur les autres textures et chercher la transition subtil et logique ne donnera pas spécifiquement un bon effet.
En gros, on peut parfaitement mettre un quasi noir à côté d’un blanc, puis un entre-deux puis de nouveau un blanc, puis un noir.
Et ça… c’est pas naturel quand t’as pris l’habitude du
Le haut est lumineux, le bas est sombre c’est très dur d’avoir cette impression « d’improvisation » sur du métal.
Je sais plus ou j’avais entendu ça mais un peintre avait dit un jour que finalement, s’imprégner de vrai peinture de l’époque etait pas forcément la meilleure des idées pour débuter dans le nmm. Parce qu’une toile, ça fait pas 32 mm… et donc le travail de nmm est différent…
Du moins, je pense qu’il est différent quand tu es un peintre amateur ou « standard », quand tu es très bon, tout est permis
Le mieux pour se donner une idée de l’exagération, c’est les mangas:
Avec cela, t’as une bonne idée de ce qui ressortira, ce qui claquera pour faire un bon nmm sur une fig standard.
Bon après t’as la théorie mais faut manger beaucoup de pratique pour que ça soit digérer hein…
Comme je t’ai dit, j’ai beau pratiqué régulièrement, et avoir manger beaucoup de théorie, bah la digestion est pas encore là (du moins à tout les coups)
Pour terminer et rebondir sur ce que je disais sur la taille d’une fig, travailler la transition subtilement, ça se fait selon moi sur des bustes, des grosses figurines, ou des espaces de travail large tel que là:
Le bouclier est large, la fig est grande, le nmm peut donc être plus réaliste, plus subtile avec des vraies transitions.
Pour résumé :
-Fig de jeu----> constrate renforcé ombre et lumière pour donner un effet claquant.
-Nmm----> ne pas chercher forcément le résultat réaliste et subtile ni une pose de lumière cohérente et réaliste, le constraste rapproché, mettre un noir à côté d’un blanc donnera l’illusion à notre oeil que ça brille, et donc que c’est du métal.
- Ne pas hésiter à faire des contours plus clairs sur tout les reliefs de sa fig, ça l’a fait ressortir, c’est quelque chose qui fonctionne bien en particulier si on veut un résultat rapide quand on est amateur.
-Pour réussir à comprendre, il ne faut pas hésiter à regarder de nombreuses figurines, peinture, dessin type manga, j’ai une bibliothèque d’environ 1500 image et je n’hésite pas à regarder dedans pour m’en imprégner et un jour finir à intégrer cela de maniere logique dans mes peintures.
De ma petite expérience, ce qui manque au nmm doree de ta fig, c’est des ombres plus fortes, ça fera ressortir tes éclaircissements comme par magie.
Voilà, c’était mon mini cours théorique avant dodo, en espérant que ça puisse t’être utile.
Bon week end et peintouille à tous!
Edit: en cas de doute, les photos pour illustrer ne sont pas les miennes hein, j’adorerais avoir ce niveau, mais ce n’est pas le cas
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top !
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Je suis vraiment à des années lumière de vouloir essayer le NMM, tout simplement car je n’ai pas encore le niveau (je l’aurai certainement jamais d’ailleurs ) mais c’est super intéressant et plaisant de te lire.
En plus de l’expérience, il faut aussi le talent, qu’on a pas forcément tous.
Bravo !
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