Une feuille avec un grammage assez élevée et un coup d’aero avec un noir ou un gris mat peut etre
J’ai le même soucis avec la mienne. Les fonds fournis avec le produit sont pas terribles (mon fond noir est comme le tien, un espèce de tissu tressé qui rend plus gris que noir).
Je pensais à acheter une feutrine noire pour éviter cet effet « trame » et avoir un fond plus sombre et uni.
Pour ne plus voir la trame du fond, vous pouvez eloigner la fig le plus possible du fond et si vous pouvez faire ce réglage sur votre appareil ou telephone, il faut baisser le nombre F au maximum possible (c’est à dire ouvrir au max le diaphragme de votre objectif), ca reduira la profondeur de champ et floutera le fond naturellement
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Merci pour le conseil, je vais regarder si je peux parametrer cela sur l’APN de mon smartphone, mais j’ai quand même 2 autres obstacles, à savoir que si ma figurine est trop proche l’APN ne sait plus faire le focus, et si j’éloigne trop le fond je risque de faire apparaître les bords blancs de la lightbox dans le champs, ce qui pourrait nuire à la balance des blancs je crois, non ?
Tiens je note ca, ca peut être utile. Ma Lightbox était trop petite perso, j’ai arrêté de l’utiliser et recycler les composants pour faire un systeme d’éclairage dans le meuble de l’imprimante 3D et pour mon atelier de peinture éphémère x)
Dans ce cas, éloigne ton téléphone de la fig mais zoom un peu (pas trop, car les zooms des téléphones sont souvent des zooms numériques et non optiques).
Concernant la balance des blancs, le mieux est de pouvoir passer en manuel et de trouver la bonne temperature de couleur et pour eviter les « interférences » il est préférable d’utiliser qu’une seule source lumineuse. Perso, je ferme les volets, j’eteins le plafonnier et je n’utilise que ma lampe de bureau avec une balance des blancs reglée sur 6200K (cette temperature de couleur dependra que d’une seule lampe)
Le fait d’avoir une partie de ta lightbox dans le champ, en plus de perturber ta balance des blancs, ca va surtout jouer sur ton exposition en automatique. En général pour un téléphone, l’exposition automatique est calculée sur une grande zone du capteur et non sur une zone qui ne prend que la fig. Le mieux reste encore de tout passer en manuel si le téléphone le permet et de pouvoir jouer sur le triplet ouverture (F)/temps d’expo (1/x s) et sensibilite (iso). En general, on ne touche pas trop au iso, un reglage autour entre 200 et 400 iso est suffisant pour avoir une image sans artefact numerique lié à la monter en sensibilité et évite de devoir rallonger le temps d’expo. A savoir qu’à main levé sans stabilisation, le flou de tremblement apparait sur des temps de pose plus long que la formule 1/focale (en mm). Du coup, pour être sûr de ne pas avoir un flou de bougé, il ne faut pas être sur des temps de pose plus long que 1/60e s
J’espère ne pas avoir perdu trop de monde sur le domaine de la photo, mais c’est des notions essentielles à savoir si on veut réussir ses photos 
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C’est bien mieux ta peau 
Tu pourrais mettre les deux à la suite pour voir avt/après ?
J’aime bcp tes drapés, tu fais tes ombres au lavis ou simplement du shade ?
pour moi lavis et shade c’est la même chose, tu fais quelle distinction entre les deux ?
Pour répondre à ta question j’ai pas vraiment de recette établie, je travaille aussi bien en ombrant au lavis qu’en posant des lumières, et des glacis soit pour poser des filtres, soit pour lisser les transitions.
C’est vraiment du travail de base, les recettes GW des années 90-2000 quoi.
Je ne maîtrise pas les théories des couleurs, et les trucs trop techniques types NMM ou OSL, faudrait que je m’y mette…
Ce post faut que je le copie colle quelque part.
Mm si mes derniers résultats n’étaient pas mauvais je ne suis tjs pas convaincu par mes photos lightbox a 100%.
Tiens d’ailleurs, si la photo est trop nette, vs n’avez pas un souci avec les micro-poussieres qui apparaissent ?
Clique sur les trois petits point sous le message, tu peux enregistrer le dis message.
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Réduit la résolution de ta photo, les micro poussières disparaitront 
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Oui, mon message était un peu confus. On parle effectivement de la mm chose, mais je sous entendais shade type Shade GW que tu appliques directe à la sortie du pot vs lavis que tu ferais toi mm et dont tu contrôles bcp plus l’application. Du coup tu m’as répondu, et ca me rassure, y a bien un travaille pour lisser tout ça 
Et tu perds pas en netteté ? Ou cela n’a rien à voir?
J’ai enfin pu descocler ( au prix d’un doigt 
) et prendre des photos des dernière figs core space en date qui sortent du backlog. Toujours la catégorie rapido. J’ai fait mon deuil, jveux juste en finir 
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Tu vas perdre en micro-details, mais est-ce vraiment utile d’avoir une photo en 4000×3000 pixels permettant de voir la micro poussière qui est de toute façon invisible à l’oeil nu sans loupe ?
Les hautes résolutions, c’est utile si on imprime ses photos en très très grand format ou pour faire des recadrages importants, mais pour de la diffusion web, ce n’est pas utile à mon avis, ca prend en plus de la place sur les moyens de stockage pour rien, ca bouffe de la place sur les serveurs (et donc de l’énergie aussi) pour rien et ca ralenti le temps d’accès.
La course à la résolution des capteurs numeriques est un pur produit marketing pour inciter les gens à la consommation. La plupart des gens vont se dire qu’un appareil avec 20 ou 30 millions de pixel sera forcément mieux qu’un appareil à 10 millions de pixel, ce qui peut être totalement faux et engendrent plusieurs soucis. Plus la résolution est grande, plus il faut un ordi puissant pour les traiter, plus il faut de capacité de stockage, alors qu’au final, on n’a pas besoin de cette orgie de pixel.
De plus, plus tu augmentes le nombre de pixel sur la même superficie de capteurs, plus le risque d’artefact thermique lors des montées en sensibilite augmente. Perso, je préfère 10 000 fois un appareil avec peu de pixel (10/12 millions, c’est largement suffisant) mais qui gère les photos en haute sensibilité niquel que l’inverse
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En fait c’est pour ça que je posais la question de la taille de la box. Si tu éloignes trop la fig du fond, le cadre de la photo deborde des bords de la box.
Le plus simple est alors de zoomer mais cela grossit la trame du fonds en même temps.
J’avais pas pensé à jouer sur la focale, faut que j’essaie (en voyant si je peux régler le temps d’exposition et la sensibilité pour pas me retrouver surexposé… pfiou, pas retouché à ces trucs là depuis que j’ai plus de reflex argentique). Le téléphone devrait permettre de le faire.
Mais la trame de ces fonds est vraiment grossière (lightbox pas chère, on a ce pour quoi on paye, me diras-tu). Pas certain que ça suffise …
Oui mais c’est pour ca qu’il faut une profondeur de champ réduite en augmentant l’ouverture de ton diaphragme (nombre F le plus petit possible) afin que la zone de netteté ne soit que sur la fig et que le fond soit dans le flou ( ce qu’on nomme le bokeh)
Les photos de groupe pour Batman Gotham city chronicles. Ici ce sont les deux boites de base.
(Je me rends compte que j’ai oublié la dinette : bombes, coffre, etc. Tant pis, c’est rangé.)
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Superbe
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Super boulot ! 
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