Un exemple parfait d’utilisation de la roue chromatique sur les plumes, sur le choix de couleurs entre le haut de la tenue et le pantalon. C’est à la limite de la récitation.
L’arme est faite en MNM (métaux non métalliques), c’est à dire sans utiliser de peinture métallique. Juste du noir, du gris et du bleu et une maîtrise des dégradés à pleurer.
Ouais, ben pour les faire en ce moment, mes figurines elles n’ont pas tous ces détails.
Assez surpris d’ailleurs.
Exemple: Daymio du clan Koi (cheveux et visage)
Ok. Pour les tentacules, c’est vraiment pas grave si elles sont monocolore. Mais c’est bon de savoir comment faire un dégradé, merci 
Si c’est juste la précision du trait sur laquelle il faut faire gaffe, et que c’est rattrapable en mettant un petit coup de sous couche en plus (avec les pots offerts, maintenant je sais à quoi ils peuvent servir), je pense que ça ira pour moi.
Désolé, je préfère me garder un lot entier, quitte à avoir des pots qui ne me servent pas par la suite, que je pourrai toujours revendre à l’unité si besoin.
Utilise pas les mêmes pinceaux par contre, les primers c’est pas de l’acrylique mais du polyuréthane (nettoyage pinceaux au white spirit ou acétone).
Je viens de voir le site et , c’est pas mal mais est ce que tu te sert des données RGB en bas et si oui, comment fait tu ou est ce que tu t’en sers comme une base pour savoir quoi mélanger pour tendre vers ce que l’on veut ? Merci.
Ah mais oui ! Ca veut dire que si tu les appliques à l’aerographe, faut nettoyer ton aero au White spirit ? (Pas glop 
)
Nope je choisis une couleur prinxipale j’applique une des formules d’harmonie et je m’en sers de guide pour les autres choix lorsque j’ai pas d’inspiration
A confirmer que ce soit du polyuréthane. Tu le verras vite à l’odeur.
Dans ce cas nettoyage de l’aérographe au white, mais surtout pas à l’acétone qui niquerait les joints.
Si tu peux de toute façon vaut mieux enlever les joints et trempage des pièces dans du white.
Pour l’aéro en lui même ça craint pas, j’ai fait plein de maquettes sw, peintes à l’aéro en enamel et mon aéro est toujours fringuant.
Ok, bien pris. Je vais m’y pencher car, c’est trés intéressant pour un novice comme moi. Merci.
d’où tiens tu cette information ?
Il y a un stretchgoal atteint pour une roue chromatique :
Je l’ai déjà par un KS précédent, et elle est exactement identique à celle du lien d’amazon pour info, mais avec le branding Scale75 dessus.
La plupart des primers sont à base de résine synthétique, c a d du polyuréthane.
Sauf le Vallejo en bouteille. Mais les bombes AP, citadel, Tamiya and co c’est du polyuréthane. Et ça part pas à l’eau ou au nettoyant acrylique.
Bien vu.
Sinon pour ceux qui l’ont pas ou ne l’auront pas, la VF est à 5€ en livraison prime sur Amazon.
La nouvelle vidéo du buste finit de me convaincre. Je trouve le rendu vraiment pas mal. Y compris sur la ceinture en cuir, avec une couche de noir.
Et j’ai pas l’impression qu’il s’emmerde trop avec les dépassements. Si tu le fais dans le bon ordre, et sans non plus faire des pâtés à côté évidemment, ça passe crème !
De toute façon tout est mieux que du plastique gris. Du moment que vous prenez plaisir à peindre et à jouer avec vos créations après, l’essentiel est là.
Mouais justement j’attendais la partie tunique pour voir sur du « plat » ce que ca donne, la pour le coup ya aucun interet a utiliser du contrast imho, ca irait plus vite et plus joli en layers
en revanche la tronche et la barbe c’est assez magique.
un autre outil dans l’arsenal, pas une baguette de sorcier
Un dernier truc pour les débutants et après promis je viens plus vous saouler sur ce post.
Pitié, nettoyez vos figurines avant de faire quoi que ce soit. Une figurine qui sort d’usine est pleine de solvants et de produits gras, puis de la graisse de nos/vos doigts quand vous les avez manipulé et joué avec. Et l’apprêt/primer accroche pas aussi bien sur une figurine grasse que sur une figurine nettoyée.
Donc avant de faire quoi que ce soit : eau tiède + paic citron, on laisse tremper 15 min, on rince et on sèche délicatement (pas au sèche cheveux comme dans certains tutos) avec un torchon propre ou du sopalin.
oui complétement d’accord. Ca marchera très bien sur des reliefs assez marqués, creux et bosses, rainures (comme tu le soulignais, la barbe) , mais sur des aplats comme une cape par exemple, ça risque d’être plus limité en intérêt, et ce sera difficile de bien rendre un dégradé sans rupture de teinte. Ça va dépendre aussi énormément de la qualité de la figurine (mais bon, ça c’est vrai pour toutes les peintures, mais ça peut être plus flagrant avec une telle peinture).
Et peindre sur le frais, pour limiter les ruptures, ca demande de la technique et avoir le geste sur.
il faut « gratter » les moulures aussi ?
Y’aurait plein de trucs à expliquer : enlever les lignes de moulage avec un scalpel ou les poncer délicatement, combler les vides aux points d’assemblage avec un peu de vernis ou de putty, technique pour redresser les armes « tordues », etc.
En gros faudrait des tutos : préparer sa figurine, primer sa figurine, poser ses couleurs de base, faire les finitions (éclaircissements, lavis, brossage à sec), vernir.
