A 2.90€ le litre d’alcool à 95°, ce n’est pas non plus un surcoût énorme.
J’ai payé ma lampe UV moins de 5€ .
Ca me paraît raisonnable.
Je regrette plus l’achat d’un litre de résine noire suite aux derniers commentaires ci-avant. 
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Tu auras normalement Chitubox de livré avec ta machine, commence avec ça. Tu auras le temps de trouver mieux après (Lychee).
Tu as beaucoup de créateurs sur Gumroad (ceux qui veulent éviter que l’Empire ne s’intéresse trop à eux en particulier), et sur Patreon (si tu connais pas, c’est un principe d’abo). Et bien évidemment les classiques cult3D et thingiverse, où ça va déjà être plus le boxon.
Tu as aussi https://www.myminifactory.com/ qui regroupe beaucoup de créateurs, ils ont aussi un système de crowdfunding maintenant.
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La résine noire, comme toutes les teintes peut parfois bien aider pour avoir une couleur de base qui colle avec ce que tu fais.
Toutes les teintes sont sympa. Actuellement j’imprime tout en noir. J’ai juste dû enregistrer un réglage spécifique dans chitubox. Mais je te rassure, j’en ai un pour les grosses figurines, un pour les petites figurines et un pour les décors. A chaque fois pour ajuster les durées pour les couches de base, le épaisseurs des couches et pour le noir un temps d’exposition plus long.
Dans le sliceur tu peux mettre ton coût d’impression. Moi j’ai marqué 40€ le litre de résine car le logiciel ne compte pas les pertes et à donc tendance à être bien en dessous de la quantité réelle de résine utilisée. Après je double le prix affiché si je veux intégrer les consommables, l’électricité, l’usure des pièces, les ratages … et quand ça n’est pas pour moi, je multiplie par 3 ou 4 pour compter la main d’œuvre. Je ne vends presque jamais mais ça permet d’être claire quand on me demande une impression.
En théorie il faut aussi ajouter la licence et la TVA si ont veut en faire un business. Et il faut surtout compter le temps de montage dans le slicer qui est souvent de plusieurs minutes par objet non supporté.
On arrive alors à 30c pour une figurine 32mm de taille moyenne et 50c pour un big guy. En coût x2 pour toi ou tes proches.
Tu doubles ce prix si tu fais une autre impression pour ton club de jeu.
Si tu veux vendre légalement une série que tu t’es déjà faite, il faut au minimum doubler ce prix. Et si tu imprime à la demande, tu peux encore doubler.
Sachant que ça n’est pas une science exacte vu la variété des pièces .
Concrètement pour les 10 figurines d’XOdus que je me suis imprimé, le logiciel m’affiche 3,7€.
Je considère que mes 10 figurines m’ont donc coûté un peu moins de 8€
J’ai proposé d’en imprimer à des cwodiens pour 20€ ( en théorie je devrais être à 16€, mais je ne souhaite pas me lancer dans un service d’impression au black)
Au moment du ks, on trouvais sur etsy des gens qui les vendaient à 30€, ce qui colle bien avec le double de mon prix théorique de 16€.
Maintenant ces offres ne sont plus disponibles, on peut trouver des impressions à la demande pour 70€.
Sachant que les stl étaient vendus 10€ en prix forfaitaire sans licence pour les marchands
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Merci pour toutes ces précisons.
J’ai vu, en effet, sur un des tutos, les cases à remplir avec le coût de la résine. Les youtubeurs indiquent généralement le prix d’achat. Ton idée de majoration est parfaite pour avoir un estimation au plus près du coût final, très pratique.
Je ne compte pas en faire un « business », loin de là. Je suppose que ton explication a pour but d’expliquer les tarifs des boutiques en ligne. Derrière se trouve beaucoup de pratique et d’expérience ainsi qu’un bon nombre de machines tournant h24. Je comprends les coûts de fonctionnement et de rentabilité.
Mon objectif serait, comme la majeure partie des imprimeurs ici (je crois que c’est le cas), de me faire plaisir dans notre hobby avec du fanmade.
J’ai encore en mémoire certains Ks de fichiers STL avec de très belles offres pour un prix très abordables. De plus, je crois bien que les fichiers sont fournis dès la fin de la campagne… ça changes de nos délais habituels.
Dernier projet que j’ai vu sur le topic du fanmade. Aliens-vs-humans-stl-set, effet wahou pour moi.
Ah oui c’est Papsikels lui (eux ?), il a un Patreon aussi. En ce moment, il fait du Mad Max Fury Road et du Terminator (à la mode autrichienne, pas ceux de chez Games Workshop).
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Je ne savais pas. Qu’est ce que ça fait exactement ? C’est pour récupérer les « galettes » de résine tombées au fond du bac ?
Très belles réalisations en tout cas. Les fichiers sont encore dispos sur des sites après les campagnes Ks ? Je penses à Patreon entre autre.
oui sur Myminifactory.
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J’ai adoré le set alien 
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Généralement le mode clean c’est pour faire une fine couche de résine pour nettoyer si il y a des truc qui sont resté collé au fonds du bac
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Oui c’est ça.
J’essaye de savoir si l’impression 3D est rentable pour moi, la réponse en tant que hobbyiste est clairement oui. Le gros problème étant l’achat des STL qui est parfois déraisonnable et parfois plus que bon marché. Il n’est pas rare de voir des supers sets à 10, comme le Patreon de Papsikel, et d’autres au contraire qui font des trucs qui imposent d’acheter à plusieurs ou d’imprimer plusieurs exemplaire du fichier pour avoir un intérêt. C’est une question de politique commerciale.
Et entre nous, Papsikel est très certainement ultra border line sur ses sets tirés de films.
Pour mon calcul des prix vis à vis des tiers, c’est en effet un système simple et très claire pour tout le monde. Ca ne permet en rien de faire des devis ou un business vu qu’il faut avoir monté ses fichiers dans Chitubox pour connaitre le prix. D’où des tarifs encore plus chère que ce que j’annonce dans les services d’impression à la demande. D’autant qu’il n’est pas rare d’avoir une loupe lors des premières tentatives d’impression.
Le temps pour les supports est long mais quand on maitrise, il est plus rapide d’assembler ses pièces sous Chitubox et de refaire tous les supports que d’imprimer du multi part. De plus, ça permet de retravailler les échelles en une seule fois. Idéal si tu veux te faire un proto en 15mm ou juste faire des tests pour vérifier si tes fichiers sont bien montés ou sont à la bonne échelle.
Car l’autre particularité des STL, c’est de pouvoir s’adapter à l’échelle que tu veux. Si tu as un jeu historique en 20mm, tu peux toujours prendre des sets de décors de 32mm fait pour du filament et le passer à 70% de sa taille sur ta Saturn. C’est ce que je fais pour Warmaster. J’ai même utilisé mes figurines de Blood Bowl de Punga pour me faire des socles de commandement Skaven en 10mm.
Certains décors en 6mm (Battletech, Epic) sont aussi vendu comme des décors 15mm. Ils perdent un peu en qualité, mais ça reste envisageable.
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Hello je compte me lancer dans la résine, y a quoi de bien en ce moment j avais birn bosser le sujet en 2021, tjs elegoo ou anycubic valable en bon rapport qualité prix? J aimerai un wash and cure en adequation. Merciii de vos retours 
Pour moi ça ce vaut bien. Tout dépend de ce que tu envisage comme usage et de combien tu vas mettre.
J’ai l’impression que l’impression résine est à son maximum. Je n’ai pas suivi les actus mais je doute qu’un saut technologique soit attendu à court ou moyen terme. Donc tes infos de 2021 restent d’actualité.
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J’ai trop de stock de pla, je vends un lot de pref au metro hoche,
3 bobines de pla meta black
2 bobines de pla noir gst3d
70€
Mp si ça vous intéresse
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Tu ne préfères pas qu’on te donne quelques bonnes idées de décors STL ?
Je suis certain que je peux te trouver de quoi écouler 5 ou 6Kg de PLA 
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C’est beaucoup plus clair maintenant. Si je comprends bien, après ce mode nettoyage tu peux reverser dans son flacon d’origine la résine du bac sans qu’il y reste la moindre impureté.
Non.
Le mode nettoyage va créer une pellicule solide au fond du bac. Cette pellicule va capter ce qui est au fond, en particulier coller sur le fond du bac.
Un coup de spatule en plastique (fournie avec ma mars) et ça dégage.
Si des particules flottent il faudra filtrer avant de remettre dans le flacon.
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Il existe sur amazon (et certainement ailleurs) des filtres métal avec un entonnoir en silicone. C’est très pratique. Il faut juste bien le nettoyer, ne pas hésiter à le tremper dans ton bac d’alcool pour qu’il soit bien propre, le sécher et le mettre hors des UV. Sinon à la longue le filtre va se boucher.
@anon97560902 Tu n’as pas un niveau de perte de malade avec un tel truc ? Si je comprend bien, ça te fais perdre toute la surface du bac sur 1 ou 2 dixièmes de millimètres. Sans parler de la résine qui reste sur la surface d’une telle pellicule.
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D’accord… Je voyais le principe en inversé. Les résidus fixés sur le plateau alors que c’est l’inverse. cela n’abime pas le FEP ?