Si tu modélises pour un stockage vertical le volume entier de la boîte doit être occupé par l’insert, et les couvercles deviennent de fait inutiles.
pis un couvercle ça te perds encore 1.6 à 2mm de hauteur sur ta boîte!
Quand tu compresses un jeu et ses 24 extensions dans la boîte de base, des fois ça se joue à ça 
Avez vous des conseils pour l’achat de bobines PLA.
Quelle marque choisir et sur quel site aller ?
Ça dépend de l’imprimante ?
L’un de vous a-t-il essayé le wooden PLA ?
Il faudrait ajouter les réponses dans le 1er post, qui récapitule les infos les plus intéressantes du sujet.
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citée plusieurs fois sur le topic : du sunlu directement sur le site du fabricant, livraison depuis leur stock allemand, pas de frais de douane
oui et contrairement à ce qu’ils disent sur la boite, c’est pas exactement comme du pla classique. donc bien tester la température de sortie et le débit
pas utiliser avec une buse de trop petite taille car y’a risque de bouchage
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Si tu remontes dans l’historique du fil tu verras que c’est un sujet fréquemment discuté, et que les réponses varient dans le temps.
Actuellement, pour ma part les marques que j’utilise principalement sont Sunlu et SOVB3D. La première pour son rapport qualité/prix excellent, la seconde pour son choix de couleurs vraiment sympas à des prix très corrects.
Des filaments bois il en existe beaucoup, je n’ai testé que le PLA Wood de Sunlu, avec lequel j’ai notamment imprimé les roues de ce petit canon.
Il s’imprime à une température relativement basse (ce qui réduit le risque de stringing) et est compatible avec des buses de 0,4mm. Par contre, et je pense que c’est le cas de beaucoup de filaments composites, l’adhésion inter-couches est médiocre, ce qui le rend fragile et peu adapté aux pièces fonctionnelles. Je conseille de l’imprimer avec un refroidissement faible (voire nul) pour améliorer la solidité.
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Salut,
Petite question onduleur. Ce matin j’ai eu une microcoupure (incident sur le réseau) et j’ai une impression planté.
Même si ça m’arrive rarement (2 fois aujourd’hui en 6h sur 1 an de temps, ça va), je pense prendre un onduleur.
L’autonomie n’a pas d’importance. Pensez vous qu’un 700VA (350 a 400watts) suffit ? L’imprimante (P1S) ne dépensant que très rarement sur le PLA les 350 watts (1000 watts au démarrage), je me dis que ça serait suffisant.
Vous en pensez quoi ?
Le soucis ça va être les 1000w au démarrage qui vont faire sonner l’onduleur a chaque fois.
A propos de Warping justement …
Je rencontre quelques difficultés (qui m’ont pétées à la gueule lors de l’impression de dividers ^^).
Comme il m’avait semblé que le phénomène était exacerbé à certains endroits, j’ai imprimé une plaque de petits rectangles :
Le warping est présent à plusieurs endroits, mais il est particulièrement marqué à deux endroits sur les bords de la plaque : en haut à droite et surtout au milieu à gauche (depuis j’ai préparé des plaques numérotées ^^).
La zone à gauche étant précisément que j’avais déjà repérée, je me suis demandé si la plaque (texturée) ne pouvait pas être légèrement abimée à cet endroit.
J’ai donc relancé le même test … mais en retournant la plaque.
Les problèmes sont légèrement moins présents (l’écart est nettement plus marqué en vrai que sur la photo), mais le plus gros problème reste au même endroit …
Je me demande donc si cela pourrait être lié par exemple à un défaut d’homogénéité de chauffage du lit ?
Conditions des impressions :
- la plaque a été nettoyée juste avant chaque impression test,
- la bobine a été ouverte le jour même,
- les réglages suivent les recommandations de Sunloo (PLA + 2.0 noir et même problématique avec un PLA + gris).
Si quelqu’un a des idées / suggestions, je suis preneur 
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Petite question pour les possesseurs d’un ams pour les Bambulab: j’ai un des 4 chargeur qui fait un bruit de fou quand je le charge, et m’a sorti une erreur à la fin de l’impression l’autre fois…. J’ai essayé avec deux bobines différentes et toujours le même bruit…. Puis ai essayé la même bobine dans le chargeur d’à côte, plus de problèmes…
Vous avez une solution avant que je ne contacte le sav?
Désactive le aux fan et vois ce que ça donne.
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Ouais, je m’en doute. Normalement je dois pouvoir le squizer sur les eatons. Faut que je regarde sur ce modèle.
Au pire il servira pour mon nas 
Ajoute des « mickey ears », çà aide beaucoup (dispo depuis un moment dans Orca Slicer et depuis peu dans Bambu Studio (depuis la dernière 1.10 en fait))
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/brim-ears
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Les brim ears fonctionnent plutôt pas mal, merci !
J’avais vu l’option (j’ai cliqué sur tous les icônes de la barre du haut pour voir ce qu’ils faisaient à un moment ou à un autre ^^) mais pas fait le rapprochement (pourtant c’est assez logique …).
J’ai réalisé 3 séries d’essais, et j’ai obtenu un seul échec
Soit l’oreille ne s’est pas « déclenchée » (mais elle s’est bien imprimée au test suivant sans rien changer), soit elle a « sauté » en cours de route (pas retrouvée)…
En tout cas un des coins a fait un warping de la mort-ki-tue ^^
Je testerai dans la semaine la modification / arrêt du ventilateur auxiliaire pour voir.
J’ai aussi (depuis les 2 premiers tests) augmenté légèrement la température du bed (un paramètre que j’avais oublié au moment de prendre en compte les préco de Sunlu) ce qui semble apporter un très léger mieux :le warping le plus marqué est toujours là, mais les « petits » ont disparus.
Toutefois, si cela m’aide à « contourner / régler » le problème (et c’est très important !), cela ne m’aide pas à comprendre pourquoi le phénomène est plus marqué à certains endroits. Certes la partie « sensible » à gauche est proche d’un ventilo, mais pas celle en haut à droite…
Je m’interroge de plus en plus sur le fait d’acheter une imprimante 3D (au début exclusivement pour imprimer des inserts avec des STL téléchargés sur internet, pas le temps de modéliser).
J’aimerais acheter d’occasion (parmis les imprimantes recommandées dans le premier post), est-ce que vous pensez que c’est déraisonnablement risqué ? Est-ce qu’il y a des points de contrôles impératifs ?
Merci d’avance !
Dans l’absolu pourquoi pas, mais tu risques d’avoir un modèle un peu ancien (moins « débutant-friendly » que certains modèles + récents), et potentiellement (surtout avec un modèle un peu ancien) du temps à passer en réglage, calibrage, ajustement, petites réparations, etc. (lié à l’état de la machine (a t’elle beaucoup servi, etc.) et éventuellement à son ré-emballage / transport). Pour quelqu’un qui s’y connaît / quelqu’un de bricoleur, ce n’est pas forcément un pb, mais comme première imprimante, je serais plus prudent.
Sinon les points à « vérifier » sont soit lié aux caractéristiques de la machine (selon modèle retenu) soit lié au nombre d’heures ou elle a tourné :
- plateau :
- quel état, quelle planéité, etc.
- privilégier de fait un modèle avec plateau amovible (plaque en verre, plaque magnétique, …)
- si plateau amovible, quel est l’état de celui en place (notamment au milieu) et/ou y’a t’il un plateau de rechange (se commande souvent sur ali et autres sinon)
- selon le nombre d’heures d’impression (= si elle a été peu utilisée, peu de risques qu’il y ait un souci de ce type)
- usure des pièces de la tête d’impression (les rouages à l’intérieur sont souvent en plastique et s’usent donc avec le temps => prévoir de les remplacer (mais démontage/remontage de la tête) ou de remplacer la tête complète (mais + 65€) sinon)
- quelles ont été les opérations de recalibrage effectuées
- le thermistor a t’il été changé (thermistor HS ou mal réglé = les consignes de température de chauffe de la buse ne seront pas respectées)
- quelle version du firmware / a t’il été mis à jour (oui ? jamais ? est-ce un firmware officiel ? est-ce un firmware customisé ?)
- etc.
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Le warping vient en général d’une question de température, d’où le fait que les solutions type « couper le ventilo » ou « augmenter la chauffe du plateau » peuvent solutionner.
L’explication est donc sans doute physique (et peut être multiple) :
- ton plateau ne chauffe pas de manière homogène
- le ventilo refroidit trop un côté
- tu as des courants d’air dans la pièce / autour de l’imprimante qui altèrent la température localement
- etc.
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Il est quand même 99.9% probable qu’elle ait été imprimée mais ait sautée.
Les oreilles sont configurables, tu peux aussi augmenter leur taille / réduire la distance avec la pièce (au prix d’une difficulté d’enlèvement accrue) (« Brim-object gap »)
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Ou tout simplement un problème d’adhésion ou de filament
- nettoyer a l’eau savonneuse (liquide vaisselle ça marche bien) le plateau et le frotter avec une éponge sans appuyer
2)tester avec une autre bobine
Mon problème d’adhésion plus, c’était le filament. Tout du moins j’ai jamais trouver le bon réglage… Et pourtant il sortait du sac sous vide
Si tu as déjà utilisé cette bobine sans problème, commencer par un bon nettoyage (et le fait que ton problème soit moins présent quand tu retournes la plaque me fait penser que c’est ça ton soucis)
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Merci pour tes conseils, je creuse et si ça semble complexe d’avoir des réponses du/des vendeurs je pars sur du neuf !
L’origine du problème peut être différente. Pour l’un ça peut être le ventilateur auxiliaire - réduire le refroidissement est une des méthodes classiques pour réduire le warping, je l’utilise couramment - pour l’autre ça peut être un plateau pas assez nettoyé. Quand le problème semble illogique, c’est souvent qu’en fait il y a plusieurs problèmes.
Le fait que l’oreille ait disparue me laisse perplexe. 
En principe elle devrait être incorporée à l’objet, sinon c’est plus un radeau (raft) qu’autre chose…
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