Il y a des gens qui impriment en 0.6 ici ? Pour des inserts de jeu (des applats sans détails) ça ne serait pas intéressant en gain de temps par exemple ?
Tu peux lire les 10 messages au dessus du tiens, c’est justement la conversation en cours.
6 « J'aime »
Oui, ça m’arrive. Avec ma hotend Revo le changement de buse se fait à la main sans outil, très facilement, c’est donc assez incitatif. Selon le modèle imprimé le gain de temps peut être intéressant, mais ça va de pair avec l’inconvénient que le poids augmente en proportion.
Ce qui peut limiter le gain en vitesse en passant en 0,6 est le débit volumétrique maximum supporté par la hotend. Si vous êtes déjà au taquet en 0,4, vous ne gagnerez quasiment rien en passant en 0,6.
2 « J'aime »
Oui moi comme dit au dessus mais on va te dire que ça ne sert à rien.
Edit : Comme le dit très bien @Grandfather il faut le matos qui va avec, une hotend HF pour un débit volumétrique conséquent, ce que ne fourni pas les hotend de base de bambu.
J’ai commandé des hotend 0.6 HF chez bambu et je ferai un retour.
4 « J'aime »
Désolé, j’avais pas fait gaffe 
Suite à ton retour, pourquoi avec une 0.4, tu n’imprimes en 0.4 directement au lieu de passer par une 0.6 pour imprimer en 0.4 (0.4 ou 0.42 c’est parail pour moi).
En tout cas sur ma vielle imprimante 3d, j’utilise soit une buse 0.4 (imprimé en 0.3 ou 0.4) ou une 0.8 (pour imprimer en 0.6). POur des inserts imprimer 0.6, c’est pas ouf mais ça fait le job surtout si ton insert n’a que des formes rectangulaires. Pour des cercles, j’ai beaucoup plus de défaut et faut que j’utilise une lime pour rattraper au mieux.
1 « J'aime »
Buse 0.4 : hauteur de couche max : 0.32
Globalement on imprime jamais à plus de 80% de la capacité de la buse.
Edit : toutes les explication du pourquoi et du comment sont très facilement trouvable sur des tutos de base concernant l’impression 3D.
3 « J'aime »
En général, avec la 0.4 j’imprime en 0.16 ou 0.20 selon les pièces, parfois en draft (0.24), jamais plus (sauf pour faire un gabarit typiquement pour les trayz de figs à la verticale) et de toutes manières le maximum proposé par Bambu Studio est 0.28.
2 « J'aime »
Est-ce que tu aurais des liens / ressources incontournables pour ces fameux tuto ? On pourrait les épingler pour les néophytes tels que moi 
2 « J'aime »
13 « J'aime »
Exact j’avais complètement oublié cette règle des 80%
+1 sur ma A1 c’est quasiment raccord à la minute près en général ! Par contre je n’ai pas testé d’impression de plus de 6h encore
Je fais souvent des impressions de plus de 9h avec la H2S et en 0.6 haut débit. Résultats impeccable sauf pour les surfaces avec support.
Oui je pense qu’il faut comparer avec les tête d’impression HF, voir en tout cas leurs débit théorique par rapport aux non HF.
ça je crois pas que ça dépende de la buse, les supports c’est toujours de la merde de toute façon 
à mon avis tant que tu utilises pas du multi-matériau tu dois choisir entre « ça va tellement coller que je vais arracher la moitié de ma pièce » et « ça va tellement pas coller que le rendu sera dégueulasse puisqu’à moitié imprimé dans le vide » 
(j’exagère un tout petit peu)
1 « J'aime »
Un très grand merci ! 
Le dernier lien sur klipper est un peu technique mais y’a vraiment des trucs très intéressant même si on va au-delà des simples bases.
3 « J'aime »
PAs mal de trucs utiles aussi ici :
Et ici aussi (c’était ma bible de la callibration à une époque) :
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#intro
Bon maintenant avec une Bambu tout ça on ne le fait plus, c’est soit, pas nécessaire, soit fait automatiquement il me semble. Mais c’est très intéressant pour comprendre les différents soucis rencontrés : problème de flux, de raisonnance, linear advance, etc…
6 « J'aime »
Oui c’est toujours intéressant de connaitre la base… Et puis il n y a pas que des bambu dans la vie !
1 « J'aime »
Préco pour coreone kit indx, 4 ou 8 têtes.