Dur de juger sur une photo car ça ne rend pas la lumière.
Moi de ce que je vois c’est juste des teintes violettes et bleues sur du noir avec quelques paillettes.
Pour faire un truc comme ça, je fais à l’aérographe le noir, je ferais un brossage blanc avec éventuellement quelques touches a l’aéro pour les zones de dégradé de la queue. Après je ferais un encrage rose/violet rapide a l’aéro. L’encre étant non couvrante elle ressortira sur le blanc et fera un dégradè là où on a fait les dégradé de blanc a l’aéro. C’est la technique utilisée pour faire des flammes (une vidéo parmi 250) :
Et après, passage léger, en brossage à la peinture caméléon bleue. Et il y a une teinte rose ou doré aussi par touche.
Puis vernis brillant sur le tout.
Mais je précise que je suis loin d’être un pro et d’autres auront probablement de meilleures propositions.
Pour le passage d’encre sur une couleur plus sombre, c’est la technique que j’ai utilisé pour des élémentaires de feu en encrant en jaune des zones rouges que j’ai dégradé vers le blanc. Le jaune ressort bien jaune quand le rouge prend une teinte orange avec des reflets jaunes.
Le set le moins chère de vallejo. Acheté sur Amazon.
Mais tu peux aussi prendre des encres en boutique d’arts, elles sont très bonnes et ils ont certaines couleurs impossible à trouver dans les sets standards de figurine.
Voilà un exemple des Daler que j’ai et que tu peux trouver en boutique d’art ou cultura :
Hello, en lisant lentopic j’ai vu a plusieurs moment que certain utilise des encres pure. Quelle est le but d’utilise les encres pure vis a vis des peintures ?
Les encres, c’est un medium plus fluide et une concentration accrue en pigments (en tout cas supérieure à une peinture diluée pour avoir la fluidité équivalente à l’encre)
Il y a des moments où leur emploi peut être pertinent.
Ok et ca s’utilise aussi bien au pinceau qu’a l’aerographe ?
Si j’utilise de l’encre pure est-ce qu’on peut repeindre par dessus?
As-tu un exemple qui te vient en tete d’un moment ou leur emploi est pertinent ?
Par exemple j’utilise les encres blanches et noire de Daler & Rowney pour peindre des détails très fins (des yeux entre autres) car la fluidité permet une bonne précision, et la couvrance est très bonne grâce à la forte concentration en pigments. Les autres encres je les utilises plus rarement au pinceau mais ça peut arriver quand même.
De même à l’aéro j’aime bien utiliser plutôt des encres, qui ne nécessitent pas de dilution (mais quand même l’ajout d’un peu de retardateur) et permet donc de travailler à pression très basse et donc d’être plus prêt de la figurine, ce qui veut dire plus de précision à la fois pour viser et à la fois parce que le cône de projection est plus fin.
J’utilise une encre blanche pure (Daler & Rowney) en zenithal à l’aéro sur la plupart de mes sous-couches, encore jamais eu le moindre problème. C’est un plaisir à appliquer à l’aéro. Et pas de problème pour peindre dessus derrière.
J’ai eu le même souci avec une encre blanche liquitex (from Cultura), c’est en fait qu’il existe deux types d’encres de type solvable dans l’eau, l’une pour les aquarelles et l’autre pour les acryliques… vérifie que tu n’aurais pas choisi une aquarelle comme moi
Ps: moi je l’ai tout simplement jeté, c’est inutilisable en peinture sur figurine Ca se réactive même après une semaine de séchage…
Je mets un coup de Deepl pour les boulets comme moi. A noter qu’à la base c’est une méthodologie pour la peinture sur ordi et non les figurines (pour explication de la présence des outils Dodge et Burn)
La technique de l'or de Colin
L’or n’est pas simplement du jaune, mais plutôt un mélange d’oranges, de jaunes et de bruns chauds.
Photoshop passage
À moins qu’il ne s’agisse d’une très petite partie de l’image, j’ai l’habitude de faire mes métaux sur leur propre couche, afin de pouvoir utiliser les outils d’évaporation et de brûlage sans affecter les éléments moins réfléchissants autour du métal, comme le tissu ou la peau.
Je mets d’abord un ton de base brun chaud.
Ensuite, je peins avec du noir à environ 30 % pour créer les zones d’ombre. C’est ici que vous positionnez l’éclairage.
Bloquez les lumières. Ce qui fait que le métal ressemble à du métal, c’est qu’il y a de grandes zones sombres, et des zones claires juste à côté, et les ombres ont souvent une forte lumière réfléchie de la couleur ambiante de la pièce (ou des objets proches). La lumière réfléchie sur l’or et le laiton est toujours teintée de jaune, de sorte qu’un foulard rouge se reflétera en orange sur l’objet.
Utilisez ici une couleur orange, car l’or a une qualité « chaude » qui le rend différent des autres métaux jaunes de base. De nombreux artistes font de l’or du jaune et du noir, ce qui lui donne un aspect vert plutôt que doré. J’ai également utilisé l’orange dans la lumière réfléchie.
Ici, j’utilise enfin le jaune, mais c’est un jaune légèrement orangé.
Maintenant, du blanc légèrement jaunâtre pour les reflets chauds. Il peut s’agir des valeurs les plus lumineuses de l’image, car le métal réfléchit la lumière comme un miroir.
(2ème photoshop passage laissé pour compréhension) Vous pouvez utiliser l’outil Dodge, réglé sur les hautes lumières avec une exposition légère pour réchauffer toute la zone de lumière. L’outil brûler, réglé sur les ombres, fonctionne bien pour assombrir et saturer les zones les plus sombres, si nécessaire.
Paroles et illustrations de Colin Adams. Directeur artistique chez Fifth Column Games
Sans déconner, t’aurais pas fait ça quand même!!! On se creuse la nénette pour solutionner ton problème de couches d’encre faiblarde mais en fait ça serait de l’aquarelle ?!? Tu vas avoir un titre si c’est vrai!
Quasi impossible de ruiner des pinceaux avec des wash (sauf si tu essayes vraiment fort, que tu tapes ta figurine avec, ou que tu ne nettoies veaiment pas ton pinceau, peut-être), vu que ceux-ci sont bcp plus dilués
Niveau peintures, c’est pas les pigments qui vont abîmé ton pinceau c’est plutôt le médium. (donc pas spécifiquement les wash, au contraire même)
Sauf si tu laisses sécher dans la corolle
Ca se réactive même après une semaine de séchage…
