De l’eau 
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C’est propre, mais pour du « typé BD » j’aurais eu au contraire tendance à faire des éclaircissements et des ombrages très contrastés, sans cherché à les atténuer ou à les fondre, façon comics quoi.
(du coup pas sûr que ce soit réalisable à la contrast)
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Minérale of course? 
Je posais la question car j’ai mis la main sur du glaze medium de Winsor &Newton pour tester.
Je voulais juste un rendu différent des habituelles figurines heroic fantasy. Les éclaircissements, je n’y arrive pas, en général ça finit en catastrophe.
Je l’ai vu mais ayant peu de pots de couleurs rapprochées et n’ayant pas le niveau, je l’ai gardé en marque pages pour plus tard.
moi j’ai un peu de tout et le truc que j’utilise le moins ca doit etre le glaze medium: en fait je ne comprends pas vraiment la difference entre glaze medium et matte medium du point de vue de la dilution. quand on comprend comment marche la peinture acrylique, ca debroussaille un peu tous ces machins:
la peinture acrylique est une suspension de pigments dans une resine acrylique qui durcit quand l’eau s’evapore. cette suspension devient instable quand il y a trop d’eau par rapport a la resine acrylique (le medium) et les pigments coagulent et sedimentent (ils ne sont plus suspendus dans le liquide, c’est aussi pour ca qu’il faut bien melanger: la peinture acrylique est tres souvent une suspension, pas une solution, pour les chimistes ici car les pigments sont insolubles dans tout).
donc:
-medium: matte, gloss, glazing: resine acrylique qui permet de reduire la concentration de pigments et donc de rendre une peinture plus transparente (ce n’est pas vrai, c’est une illusion due au fait qu’il ya une moins grande densite de particule de pigments par unite de surface sur la fig, que ceux ci soient transparents ou opaques a l’origine; A savoir que tout ce qui est desature est un melange de blanc de titane (TiO2, oxyde de titane, opaque par definition car blanc)). A utiliser avec de l’eau pour gerer la viscosite.
-Flow aid: modificateur de tension de surface (un savon en pratique) qui permet de moduler la viscosite et l’accroche de la peinture sur la surface
-Retardateur: fluide/gel a base de glycerine qui retarde l’evaporation de l’eau et donc retarde le temps de sechage
-Flow improver: truc de Vallejo a base de retardateur et d’eau qui en fait ne rend pas les trucs plus coulants mais retarde le sechage, donc tu as un meilleur « flow » surtout a la sortie de l’aerographe (pas de bouchage du au « dry tip »)
-Airbrush thinner: diluant qui baisse la viscosite tout en gardant une bonne proportion de resine acrylique pour eviter la sedimentation. souvent a base d’alcool isopropylique et donc seche plus vite! c’es la que ca devient tricky, car ca peut etre un avantage comme un inconvenient a l’aero, suivant la distance de pulverisation et la pression. Schematiquement, si tu es trop loin/souffle trop fort, la goutte de peinture arrive seche et solide sur la figouze et ca cree l’aspect poussiereux/peau d’orange. Donc, on met unpeu de retardateur/flow improver. On ne fait surtout pas ca si on est trop pres parce que la, on va creer les fameuses pattes d’araignees car la peinture ne va pas secher assez vite, surtout si on souffle fort. Mais si on en mets pas, on nettoie la pointe de son aiguille toutes les 2 minutes… Sachant qu’il faut toujours souffler juste assez fort pour creer une nebullisation fine de la peinture (sinon ca « speckle » et crachotte) ce qui depend de la viscosite de la peinture! donc cqfd: on utilise l’airbrush thinner et le flow improver en fonction de la pression, de la distance de vaporisation, et de sa resilience a l’enervement de devoir nettoyer sa pointe.
Et au pinceau? on s’en fout de tout ca, l’airbrush thinner est un super diluant tout court, mais qui a tendance a faire secher les couches fines plus vite que l’eau.
et en definitive, je soupconne que le glazing medium est du gloss/satin medium avec un peu de retardateur et un peu de flow aid: c’est pour ca que je l’utilise jamais parce que je prefere gerer ca a l’envie avec les ingredients separes.
apres, en general, l’eau suffit pour 90% des jobs je trouve, sauf pour le travail dans le frais ou ca aide d’avoir du retardateur, les linings ou ca aide d’avoir du flow aid (si on les fait pas a l’encre), et certains glacis a la con avec des couleurs pleines de TiO2 qui sedimentent avec un aspect crayeux des que tu dilues a la consistence necessaire…
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merci pour toutes ces explications.
Je retiendrais en particulier ça :
jusqu’à maintenant, j’avais la même équation, sans le flow improver. Je vais tester avec ce nouvel ingredient dans la formule!
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Même pas !
La bonne vieille eau chlorée et pleine de calcaire d’Ile de France
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faut pas en mettre trop, 1-2 gouttes sinon tu te retrouves avec un truc trop visqueux et tu dois rediluer, etc… ca finit dans une bassine!
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@Humakt666 j’ai reçu mon set de Winton aujourd’hui, je vais attaquer à l’huile.
J’ai posé mes bases acryliques, je dois commencer à travailler mes couleurs ou je peux commencer à bosser à l’huile ?
Et je commence comment ?
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Je pense que tu peux commencer l’huile, surtout les lavis en burn umber. Essuie ensuite le surplus pour ne garder que les creux marqués à l’huile, comme ca, tu pourras bosser tes éclaircissements à l’acrylique sans attendre que ton huile soit sèche
Tu me recommandes un lavis burn amber sur l’ensemble de la figu, comme on ferait avec un strong tone army painter ?
Et tu me confirmes que on peut reposer de l’acrylique sur l’huile sans attendre son séchage complet ?
L’huile et l’acrylique sont miscibles ?
Nan c’est pas miscible l’huile et l’acrylique, mais c’est pour ca que je disais qu’il fallait essuyer la fig après le lavis d’huile pour que les volumes soient propres et que tu puisses passer l’acrylique ensuite uniquement sur les volumes 
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Hate de voir ton boulot étape par étape tu peux partager la boutique de ton set winton svp ?
En tant que débutant je ne sais pas si je dois me mettre direct a l huile ou si je dois faire ma bosse un peu avant sur l acrylique ? Les videos de Marco donnent envies mais n y arrive t il pas car il a un gros background en acry ? 
Amazon. J’ai pas trouvé dans les boutiques près de chez moi, il y avait bien des sets d’huile mais d’autres marques alors que Winson et Newton avait l’air recommandé par beaucoup (même si ils sont tous sur les tubes « artistes » où un seul tube coûte le prix du set en Winton)
Oui la tu es bon! Comme dit @Plakette, tu peux commencer les lavis plus ou moins dilués des couleurs d’ombrage. Je ne sais pas si je ferais burnt umber sur tout, c’est pas assez sombre à mon goût mais burnt umber et noir la ou tu veux ombrer et liner, et sinon couleur assombrie au noir/burnt umber pour les autres zones. Par contre moi je passe quand même une couché de vernis pour protéger avant de passer à l’huile. Ce n’est apparemment pas nécessaire mais ça coûte rien.
Qq trucs à prendre en compte
Pas de panique, si ça te plaît pas, tu effaces tout au white spirit
Plus ton l’avis est dilué plus il va dans les creux profonds, moins il teinté les surfaces planes
Plus tu laisses la peinture à l.huile sur la fig avant de nettoyer, plus tu filtres les couleurs surtout sur une surface matte.
S’il y a une zone que tu ne veux absolument pas filtrer ou teinter, vernis le au gloss. Moi j’ai fait un zénithal au gloss après avoir vernis au matte, et c’est magique.
Si ça devient difficile à nettoyer, nettoie avec un pinceau trempé dans du white spirit et aspire le jus qui se crée avec un autre pinceau.
Si tu veux teinter une surface à certains endroits, commence par la avec de la peinture à l’huile moins diluée avant tes lavis dilués.
Prépares tes couleurs à l’avance quand tu fais des lavis car leur timing et ordre de pose est important
Moi je pose des carnations, ensuite des ombres, ensuite des lavis cibles pour délimiter les zones en noir, et seulement après je nettoie comme ca ca fait tout en un coup. Maintenant je le fais avec les lumières maximales déjà mises en place à l’acrylique comme ca je n’ai plus qu’à faire les edge highlights à l’huile et rectifier certaines lumières pour finir la fig. Sur les gros volumes, rien ne vaut l’éclaircissement et l’ombrage à l’aéro avant les finitions à l’huile. Sur les petits volumes que l’aéro arrive pas à sniper, je peins avec la couleur de lumière max et j’ombre à l’huile après le lavis dans le frais, c’est trivial et ça prend 10 secondes pour des dégradés parfaits.
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En fait je regarde à nouveau ta fig en zoomant: si j’étais aux manettes, j’éclaircirais beaucoup plus à l’acrylique avant l’huile si tu es pressé.
La, selon l’effet final que tu veux, tu vas avoir un petit problème quand tu vas vouloir éclaircir après tes lavis car tu vas devoir atttendre que les lavis à l’huile soient secs pour repasser à l.acrylique ou faire les éclaircissements à l’huile sinon tu vas galérer tout va se mélanger (a moins que tu fasses le brossage humide à l.huile mais c’est un peu chaud je trouve)
Si c’était moi, j’éclaircirais plus: brossage à sec sur la queue au minimum sinon tu vas en chier. Sur le ventre tu vas pouvoir facilement travailler dans le frais mais sur les écailles je sais pas trop.